Marrakech y el valle dadaísta
Marrakech: Vacaciones dentro de las vacaciones
Tras el robo de mi cámara, mi móvil y algo de dinero en Meknes, estaba listo para seguir adelante, y después de un viaje en tren abrasador, llegué a Marrakech, la capital del sur de Marruecos. Marrakech es muy turística, incluso por los marroquíes, y tiene su dosis de magia. Encantadores de serpientes tocan clarinetes de doble lengüeta con cobras y pitones sin colmillos y con la boca cerrada a sus pies. Todo es diversión hasta que te encuentras con cobras en chanclas. Comerciantes de África Occidental venden camisas llamativas a hombres árabes en cafés con su peculiar acento francés. Grupos de gnaoui bailan al ritmo de tambores rápidos y címbalos. Músicos de banjo deleitan al público con sus serenatas; uno de ellos, con un gallo posado en la cabeza, suplica humildemente una donación a algún que otro hombre blanco entre el público. Marrakech es un espectro. "De aquí a Tombuctú" no es una metáfora; es una unidad de distancia. El sol abrasa por la tarde, pero por la noche la ciudad cobra vida, iluminada por el resplandor de las lámparas de queroseno que alumbran los polvos, pociones y lo que supongo que son huevos de dinosaurio que venden boticarios y magos profesionales. Los vendedores ambulantes ofrecen zumo de naranja, caracoles, sesos de oveja y todo tipo de comida a la multitud. Una nube de humo se cierne sobre Jamaa' al-Fna durante toda la noche.
Fue en medio de esta locura y belleza que llevé a dos amigos estadounidenses para el 4 de julio. Después de ver los palacios y ruinas de la ciudad y comer más mariscos de los que los judíos suelen preferir, partimos hacia Essaouira, en el Atlántico. Allí despertamos el 4 de julio y, sin proponérnoslo, terminamos en el malecón. Desde las murallas observamos...
De regreso a Marrakech en nuestra última noche en Marruecos, tuvimos otro momento de patriotismo fortuito. Las keftas que pedimos parecían sospechosamente pequeñas hamburguesas. La sopa, parecida al gazpacho, nos sirvió de salsa de tomate. Y pedimos unas Coca-Colas de las de toda la vida para acompañar la delicia americana. Me costó un gran esfuerzo no ponerme a cantar una canción de Lee Greenwood.
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Valle del Dades: Los bereberes son los beduinos del Magreb.
Llegué a Bou Melna du Dades después de que terminaran mis vacaciones dentro de las vacaciones. Tras quedarme dormido por falta de sueño, me desperté y conduje la camioneta (con catorce personas a bordo) hasta el final de la fila en las Gargantas del Dades. Después de recorrer unos kilómetros, me di cuenta de que los senderos junto al río iban en dirección contraria y comencé a caminar de regreso.
Los letreros y edificios estaban cubiertos de grafitis en bereber/amazigh. Tras casi cinco años estudiando árabe, llegué a un país árabe y enseguida me encontré con un lugar donde el árabe era una lengua extranjera, una señal indeseable del dominio gubernamental en los asuntos locales. Unas jóvenes que lavaban ropa en el río me preguntaron si era saudí por mi acento. Empezaron a interrogarme con la típica pregunta: "¿Eres mi marido?". No me preguntaron si era musulmán, solo si rezaba. Prefiriendo no identificarme como un infiel kafir, dije que era cristiano. Quizás el hecho de que fuera en árabe y no en bereber las confundió, pero parecían ignorar que existen otras religiones además del islam. Esto es estar en medio de la nada.
Tras diez kilómetros de caminata bajo el sol matutino, llegué a Ait Ali (que se pronuncia como la contracción de "Alright"), un pueblo bereber en el valle. Muha me invitó a su tienda/casa, donde tomamos té y Fanta, y me aplicó kohl en los ojos para protegerme del polvo. Solo el hecho de que los hombres bereberes hagan esto con frecuencia me salvó de tener que afrontar el hecho de que llevaba delineador de ojos.
¿Había estado en el desfiladero de Sidi Boubkere?, me preguntó. Como no había estado, me invitó a volver al día siguiente, recorrer los valles y alojarme con su familia. Cuando llegué hoy, emprendimos la marcha, caminando entre campos de maíz, huertos de almendros y olivos, y mujeres lavando ropa en el río.
—¿Tienes algo que se rompa si se moja? —me preguntó.
"Eeeh. Pasaporte. iPod. Una cámara que me prestaron."
"Oh. Eso significa que tendrás cuidado. Coge mis llaves y mi mechero."
Ahora me encontraba vadeando en agua que me llegaba al pecho, llevando mi mochila sobre la cabeza como un soldado en Vietnam.
Tras una hora vadeando y sorteando rápidos, llegamos a una pequeña poza en un punto estrecho del desfiladero.
"¡La piscina natural!", exclamó Muha.
Después de nadar y estrechar lazos entre amigos comiendo bocadillos de sardinas y contando chistes verdes, emprendimos el largo viaje a dedo de regreso a casa.
Y así fue como me adoptó un hombre bereber cuya vida consiste en nadar en desfiladeros, bocadillos de tomate y tazas de té de menta.
No estoy seguro de si llegaré a Casablanca. Ait Ali es el paraíso.
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